Бад эмс германия достопримечательности

Бад Эмс, Аббатство Браувайлер

Время отдыха: ноябрь 2013

Бад-Эмс – маленький курортный городок Германии, расположенный у подножия горного массива Таунус. Он знаменит своими минеральными и термальными источниками. Воду источников пьют, используют для принятия ванн, ингаляций, орошений, полосканий. Вода — горячая с температурным диапазоном от 27 до 57 градусов. По составу — щелочная, хлоридно-натриевая.

Показания к лечению на курорте:
Аллергические заболевания, кожные заболевания, заболевания обмена веществ, заболевания центральной и вегетативной нервной систем, заболевания желудочно-кишечного тракта, лор-заболевания, заболевания органов дыхания, сердечнососудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата.

Как видите, довольно широкий диапазон применения этих самых вод. По утверждению путеводителя, в городе 17 лечебных источников.
Конечно, за 5 дней, которые я провела там, такое количество источников я не увидела. Перечислю то, что увидела.

Источник Роберта Кампе.

Находится в отдельном помещении рядом с Курхаусом. Этот источник бьет фонтаном из скважины, поднимаясь на высоту до 8 метров. Вода в нем горячая, температурой 57 градусов. К сожалению, его выключают на зиму.

3 источника Kesselbrunnen (шахтный источник), Emser Kraenchen (эмский краник), Kaiserbrunnen (императорский колодец).
Находятся в питьевой галерее, расположенной в Курхаусе.

Эта галерея соединена переходом с самым известным отелем курорта Haecker^s Kurhotel.

Источник Roemerquelle (римский источник)

Находится напротив Haecker отеля в курортном парке.

Источник Haustrunk я обнаружила на улице Майнцерштрассе (Mainzerstraße)

Башня источника. Сегодня это исторический объект. Башня была построена над 4-мя термальными источниками в 1907 году. Вода термальных источников используется в бассейнах города.

Еще в городе можно встретить вот такие источники с термальной водой

Наши соотечественники, которые собираются серьезно поправлять свое здоровье, в основном, останавливаются в Haecker’s Grand Hotel. Этот отель активно продают на туристическом рынке. Там отработаны программы лечения и оздоровления, функционирует клиника аюрведы.

В город можно приехать на поезде из Кельна или из Франкфурта-на-Майне с пересадкой в Кобленце. На такой вот железнодорожный вокзал.

На выходе из вокзала вас встретит роскошное в недавнем прошлом, а теперь срочно требующее реставрации здание отеля Гуттенберг.

А вот таким он был

Если вы приедете в Бад Эмс на машине, то при въезде в город увидите яркую композицию

В городе действует Термальный комплекс

Небольшой. Но довольно толковый. Два часа пребывания обойдутся вам в 12 евро. Проката полотенец и халатов нет. Зато присутствует магазин с сопутствующими товарами.
Конечно, имеется и бар, где можно перекусить. Персонал общается на английском. Очень понравился бассейн с термальной водой и подводными струями. Он приличных размеров, можно и поплавать. И еще понравилась панорама, которая открывается из зоны отдыха в банном отделении на реку и горы. Лежишь себе отдыхаешь после сауны, попиваешь чаек и созерцаешь все это осеннее великолепие.

Рядом с центром расположились симпатичные виллы

От отеля, который мы выбрали для проживания в этом курортном городке, до термального центра 7-10 минут неспешным шагом.

За тем желтым забором уже территория термального центра.

Критерии, которыми мы руководствовались при выборе отеля — это близость к термальному центру и отзывы на Booking. Отель Adria-Kroatien 3* оказался замечательным. Таким домашним, гостеприимным, семейным и теплым. Он был тем самым необходимым вариантом, когда приезжаешь на курорт на несколько дней не лечиться, а отдохнуть и расслабиться. Его хозяева – хорватская семья, давно живущая в Германии.

У нас был 2-х комнатный люкс. Комнаты большие, а главное теплые, с отличным видом из окна.

Главная достопримечательность отеля – это его ресторан. Я бы позиционировала этот отель, как ресторан-отель. Потому, что главное здесь именно ресторан с интересным интерьером, вкусной, разнообразной и недорогой кухней.

Персонал общается на немецком, английском и русском. Если вы решили остановиться в Adria-Kroatien, смело входите через главный вход в ресторан и обращайтесь к официанту, потому как общепринятого ресепшен в этом отеле нет. Говорю же семейный. Официант все оформит. А главное взметнет ваш багаж на нужный этаж, лифт здесь не предусмотрен. Любой вопрос в этом отеле решаем. Хозяйка сама каждое утро присутствует на завтраке. Поэтому, если Вы говорите на немецком, то можно узнать кучу полезных вещей или просто приятно с ней поболтать. Мы не говорим на этом языке и то умудрялись как-то общаться. В общем, остались самые теплые воспоминания. Есть гости, которые останавливаются здесь из года в год, сделавшись уже друзьями этой семьи.

Бад Эмс – самый маленький город из курортной четверки: Бад Хомбург, Баден-Баден, Висбаден, Бад Эмс. Я не была в Баден-Бадене. Но из трех, увиденных мною городов этой четверки, Бад Эмс — самый живописный. Река Лан, которая делит городок на две части, красива и величественна в обрамлении невысоких гор, еще зеленых в это время года и лишь чуть тронутых желтизной и багрянцем. Воды ее спокойны, тягучи и задумчивы осенним неспешным днем. Город почти безлюден в это несезонное время. Он будто засыпает и грезит, вспоминая былое величие. А вспоминать, безусловно, есть что. Ведь Бад Эмс, так же как и Баден-Баден, Висбаден, Бад Хомбург были необыкновенно популярны в позапрошлом да и в прошлом веке. Кто только не поправлял здоровье на этих знаменитых водах: императоры, короли и их семьи, знаменитые писатели, поэты, композиторы, общественные деятели всех сортов, путешественники, ученые. Одних только русских, например, в 1872 году побывало в Эмсе более 1400 человек. Была издана даже брошюра под названием «Русские гости в Бад Эмсе». А наш с вами соотечественник Сергей Миллер написал книгу «Эмс и дворяне России». Довольно любопытная книга. Конечно не много, но все-таки есть памятные свидетельства посещения этого города, например, русскими. Одним из моих занятий в Эмсе было, гуляя, разыскивать места, где жили и даже творили великие.

В городе помнят и чтут Федора Михайловича Достоевского. Федор Михайлович лечился на всех четырех курортах Таунуса. Природа Германии не только лечила, но и вдохновляла писателя. В Лейпциге были написаны «Бесы», в Висбадене «Преступление и наказание», в Бад Эмсе «Подросток» и некоторые главы «Братьев Карамазовых». В Эмсе писатель останавливался 4 раза в 1874,1875,1876 и 1879 годах.

«Эмс лежит в глубоком ущелье высоких холмов, сажень по двести и более высоты, поросших лесом. К скалам (самым живописным в мире) прислонен городок, состоящий по-настоящему из двух только набережных реки (неширокой), а шире негде и строиться, ибо давят горы. Есть променады и сады — и все прелестно!» — так писал Достоевский.
Писатель и здесь на курорте был противоречив, как всегда, скучал и радовался жизни, отвергал русское общество, предпочитая общение с простыми немцами, и часами поджидал кайзера Вильгельма I, чтобы увидеть его. Это единственный город, где Федор Михайлович не играл. Казино в Бад Эмсе в то время было закрыто.

«Spielbank» или казино в Бад Эмсе считается одним из самых старых в Германии. В 1720 году его построили, а в 1872 высочайшим указом императора закрыли. Вновь оно возобновило свою работу лишь в конце XX века.

Город хранит память о великом русском писателе. На доме №23 по Lahnstraße прикреплена мемориальная доска. Это бывший пансион «Villa D’Algier», где проживал писатель.

Рядом еще один дом с мемориальной табличкой это пансион «Lucerne»

Недалеко от вокзала на Bahnhofstraße на доме №8 еще одна памятная доска. Здесь тоже в отеле «Fuerst blucher» останавливался Федор Михайлович.

Здесь же в Эмсе отмечалось 100-летие со дня рождения писателя. Правда, праздновалось это событие 18 ноября 1921 года и довольно скромно. Происходило празднование в пансионе «Algier». Доклад о творчестве Достоевского сделала его дочь Любовь Федоровна Достоевская.

«Если столетие со дня рождения Достоевского не может праздноваться в России, я хотела бы, чтобы это произошло в Европе; ведь уже давно Достоевский стал универсальным писателем, одним из тех светочей, которые освещают путь человечеству» — так заявила дочь писателя тогдашней прессе.
В 1971 году в Эмсе Международным обществом Достоевского уже отмечалось 150-летие со дня рождения писателя. Собственно это празднование и являлось учредительным симпозиумом Международного общества Достоевского (IDS). Симпозиум собрал ученых из 14 стран. Город не видел такого грандиозного события более чем 100 лет, со времени расцвета своей популярности. В Русской церкви отслужили панихиду по великому русскому писателю. Надо ли говорить, что представителей нашей страны не было на этом празднике. В 1971 году выходит книга известного литературоведа, профессора русской литературы Надин Натовой «Достоевский в Бад Эмсе».

Память о Николае Васильевиче Гоголе увековечена в городе двумя мемориальными досками. В1843 году писатель останавливался в отеле «Gruene Laube» теперь в этом доме на Bahnhofstraße кафе «Weber».

Памятную доску открыли просто так, не сообразуясь, с какой либо знаменательной датой из жизни писателя. Так же вдруг, как спустя два года после его смерти на сцене Куртеатра был поставлен «Ревизор». Спектакль у курортной публики успеха не имел, и через некоторое время его убрали из репертуара
Во второй свой приезд в 1847 году Николай Васильевич жил в отеле «Panorama» на Mainzerstraße

Ничем знаменательным свое посещение Эмса великий писатель не отметил: ничего не написал, но ничего и не уничтожил, как в Бад Хомбурге, где сжег второй том «Мертвых душ».
Вообще взаимоотношение писателя с Германией были неоднозначны. Сначала Гоголь заочно влюбился в эту страну и с удовольствием бывал там. Но позже его сердце было навсегда отдано Италии, и все другие страны не выдерживали никакого сравнения с это прекрасной и единственной для писателя страной.

Федор Иванович Тютчев как-то меньше вспоминается в Эмсе, хотя он бывал там 4 раза (1847, 1859, 1860, 1870). Все-таки имя великого поэта больше связано с Мюнхеном. Но первый и последний годы пребывания в Бад Эмсе овеяны ореолом любовной романтики. В 1847 году Федор Иванович последний раз встречался во Франкфурте на Майне с возлюбленной Клотильдой фон Ботмер (сестрой своей жены Элеоноры), а затем уже забывал ее окончательно в Бад Эмсе. В 1870 году Тютчев приехал в Эмс, разыскивая другую свою возлюбленную Александру Плетневу (вдову известного издателя «Современника» П.А. Плетнева). Помните его стихи, посвященные ей:
Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса».
Поэт останавливался в отеле «Kurhaus»

И в отеле «Darmstadterhof» Lahnstraße №3/4.

Памятных досок на этих домах я не обнаружила.
В отеле «Darmstadterhof» в разное время останавливались Ф.А. Моллер – русский художник, автор самого известного портрета Гоголя. Картины Моллера есть в Третьяковской галерее. Имя этого художника, как-то незаслуженно забыто сейчас, хотя он был довольно знаменит при жизни. Существует замечательная книга Л. Маркиной «Живописец Федор Моллер».

Александр Дмитриевич Чертков тоже был гостем этого отеля. Историк, археолог, библиофил, страстный коллекционер, а еще предводитель губернского дворянства и участник двух войн: Отечественной 1812 и русско-турецкой 1828 года. Но больше всего нам он известен, как основатель знаменитой библиотеки. Помните такой голубенький красивый дом в начале Мясницкой улицы в Москве? Так вот, сын Черткова, выполняя завещание отца, открыл в своем доме в 1863 году первую в России бесплатную библиотеку. В основном это была библиотека его отца, несколько дополненная сыном.
В отеле «Darmstadterhof» жил Александр Михайлович Горчаков, известный политик времен Александра II, последний канцлер России, соученик Пушкина по Царскосельскому лицею.

Павел Николаевич Демидов потомок знаменитейшей династии Демидовых известнейший благотворитель (благо наследство позволяло), участник войны 1812 года тоже выбирал этот отель для отдыха.
Ольга Сергеевна Пушкина-Павлищева – сестра А.С. Пушкина, та, которую он называл «бесценным другом», «милой сестрой», «небесным созданием», та, которая единственная смогла примерить его с непреклонным отцом, тоже останавливалась в этом отеле.

Рядом находится Haecker’s Grand Hotel — бывший отель «Kurhaus», который был построен еще в 1715 году герцогами Нассау непосредственно над горячими источниками. Список знаменитых постояльцев этого отеля огромен. В него входят почти все знаменитые фамилии Европы XIX и начала XX веков.

Василий Андреевич Жуковский тоже любил этот живописный немецкий городок. Он бывал здесь с 1826 по 1848 год практически ежегодно. В 1826 году Василий Андреевич был назначен воспитателем будущего императора Александра II. Тогда же поэт первый раз приезжает в Эмс. И город пленяет Жуковского умиротворенностью, тишиной и спокойствием, он возвращает поэту душевное равновесие. Василий Андреевич уверовал в Эмс, как в панацею от всех душевных и физических недугов. Здесь же Жуковский, завершая свое служение дому Романовых, подает прошение Николаю I, отдыхающему на водах, о выходе на заслуженный отдых. Просьба была удовлетворена.
Петр Андреевич Вяземский ценил этот уголок Германии. Пять раз приезжал в Эмс поэт и всегда в скромном немецком городке обретал он жизненную силу и веру в человека. Один из адресов, где проживал поэт — знаменитый дом с 4-мя башнями «Haus Vier Turmen»

Горы спят под дымкой легкого тумана,
И волной ленивой звучно льется Лана,
Месяц лучезарный светит на вершины,
Тянутся безмолвно темные долины.»

Так писал Николай Платонович Огарев о Бад Эмсе в 1843 году. Он тоже неоднократно бывал на этом курорте.
Григорий Григорьевич Мясоедов — известный русский художник-реалист останавливался в отеле « Petersburg»

Сергей Петрович Боткин – выдающийся русский врач-терапевт, про которого А.П. Чехов сказал «В русской медицине он то же самое, что Тургенев в литературе» жил в отеле «Staad London»

Николай Андреевич Римский-Корсаков выбрал для проживания отель «Balmоral»
Schloss Barmoral был построен в 1868 году помещиком Василием Мягковым из Санкт-Петербурга. Замок выстроили, как трехэтажную виллу в стиле раннего итальянского ренессанса. Назвал богатый помещик свою виллу «Диана». В 1882 году ее покупает Джордж Ланг для устройства там фешенебельного отеля. Отель получил название «замок Балморал».
Кроме Римского-Корсакова в этом отеле проживал другой известный композитор Рихард Вагнер, который заканчивал здесь оперу «Парсифаль»
С 1935 года замок использовался, как многоквартирный дом. С 1989 года здесь обосновался дом Художника. Проводятся выставки и концерты.

Имена наших знаменитых соотечественников, побывавших на курорте можно перечислять очень долго. Хочу остановиться отдельно на многочисленных представителях дома Романовых.

Немецкие принцессы – жены русских императоров Мария Федоровна (жена Павла I), Мария Александровна (жена Александра II), Александра Федоровна (жена Николая I), дочери Николая I великие княгини Мария Павловна, Мария Николаевна, Ольга Николаевна (королева Вюртембергская), светлейшая княгиня Екатерина Михайловна Долгорукая (вторая жена Александра II) по многу раз приезжали в Эмс. В Эмсе бывали Николай I, цесаревич Константин Павлович. Любил этот город император Александр II. В Курпарке в 2005 году, в день празднования 1125 со дня рождения города установлен бюст русскому императору с сопроводительной табличкой «ALEXANDER II KAIZER VON RUSSLAND 1818-1881». Бюст был отлит по модели, созданной еще в 1882 году русским скульптором Михаилом Поповым.

Александр приезжал в Бад Эмс в начале своего жизненного пути еще с воспитателем своим В.А. Жуковским с 1838 по 1840 год и в конце своей жизни с 1870 по 1876 годы.
Останавливался он, конечно, в «Kurhaus», а также в «Vier Tuerme» или дворце 4-х башен.

Этот дворец или замок был построен Иоганном Карлом Тюрингским императорским фельдмаршалом, награжденным орденом Черного Орла в 1696 году. Когда-то его бюст стоял в Галерее полководцев в Мюнхене, но был разрушен в 1944 году. Теперь на его месте мемориальная табличка. Прославленный фельдмаршал решил отдохнуть и поправить свое здоровье на водах. Так появился этот замок с 4-мя угловыми башнями. Недолго отдыхал здесь полководец, а вскоре отправившись на войну погиб в 1708 году. Замок ветшал, разрушался во время войн. Таким разрушенным его купили в начале XIX века герцоги Оранские–Нассау и превратили в шикарный отель, где останавливались царственные особы. Александр II особенно любил жить здесь. Здесь же в 1876 году он принял так называемый «эмский указ» — документ, запрещающий печатные издания и театральные постановки на украинском языке. Своеобразный метод борьбы с «украинофильством». Это событие было отмечено памятной доской в 1996 году. Через 10 лет эту доску похитили. Детектив. Позднее восстановили.

Александр II любил останавливаться здесь, так как на противоположной стороне реки жила его большая и последняя любовь Екатерина Долгорукая, ставшая впоследствии после смерти Марии Александровна его женой. Романтическое место и романтическая история, которых, я думаю, было много в этом месте.

Еще одно романтическое знакомство произошло в этом чудесном городе. Дочь великого князя Михаила Павловича – Елизавета Михайловна (Лили) впервые увиделась здесь со своим женихом герцогом Адольфом Нассауским. Этому предшествовали весьма пикантные обстоятельства. Дело в том, что жена императора Николая I Александра Федоровна прочила герцога в жены своей дочери Ольге. Но Адольф на аудиенции у Николая I попросил руки его племянницы. Государь удивился, но разрешение дал. Так Эмс в 1840 году стал свидетелем этой романтической истории. Правда, счастье молодых людей длилось не долго. Елизавета Михайловна умерла через год после свадьбы. В честь нее Адольф воздвиг храм Святой Елизаветы Праведной в Висбадене.
В Бад Эмсе тоже есть русская православная церковь.

Живописно стоит она на берегу Лана. Рядом грустит березка. Это храм в честь Святой мученицы царицы Александры. Нет, Александра Федоровна жена императора Николая I, первая пожертвовавшая деньги на устройство храма, не была несчастной женой, как ее тезка Святая Александра. Она была счастлива в браке, имела много детей, любила мужа и тихо скончалась спустя 5 лет после его смерти. Любила Бад Эмс и часто приезжала сюда. Церковь достраивал уже ее любимый царственный сын. В 1876 году спустя 16 лет после кончины Александры Федоровны церковь была освящена. Постройка в «русско-византийском» стиле органично вписалась в окружающий задумчивый пейзаж.

В Эмсе есть храмы разных конфессий.
Замечательная неоготическая католическая приходская церковь Св. Мартина, находящаяся в Курпарке, к сожалению, оказалась на реставрации. Церковь была построена в 1882 году.

Протестантская церковь Св. Мартина

На этом месте в XII веке уже существовала церковь,. В то время это было поселение под названием Санкт Мартин. Старинная постройка была уничтожена пожаром, а на ее месте в начале XVIII века построили новую в стиле барокко. Башня этой церкви выполняла роль сторожевой.

Еще одна протестантская церковь Кайзера Вильгельма. Находится она на противоположном конце города. Эта церковь сравнительно молодая, постройки 1899 года. Выстроена в романском стиле и довольно внушительная.

Часовня Королевы Марии.

В средние века небольшой участок земли за городской чертой принадлежал епископату Майнца. В это время жители Эмса исповедовали протестантизм, и этот участок был таким католическим уголоком в протестантской области.
Первая часовня на этом месте появилась в 1661 году. Затем она перестраивалась и расширялась в XVIII веке. Теперь это католическая приходская церковь. На церкви размещен герб епископа Майнца
Недалеко от этой часовни находится еще одно достопримечательное здание города. В 1694 году тогдашний архиепископ Майнца Ансельм Франц построил для себя здесь резиденцию, называемую сейчас Майнцер хаус.

На доме тот же герб епископов Майнца, что и на часовне Королевы Марии

И ничем бы таким особенно примечательным этот дом не отличался, если бы не событие под названием «Эмский конгресс», которое произошло здесь в1786 году. Епископы Майнца, Трира, Кельна, Фрайзинга и Зальцбурга собрались в этом здании для того, чтобы выработать решение об ограничении влияния папы Римского на германских прелатов католической церкви. Свои требования епископы изложили в документе, вошедшем в историю под названием «Эмская пунктуация». В 1876 году владения майнцского епископа отошли к городу.

Маленький городок Бад Эмс вошел во всемирную историю не только в связи с «Эмской пунктуацией». Здесь произошло еще одно событие, оказавшее влияние на ход мировой истории.
Эмская депеша (Emser Depesche) — фальсифицированная и опубликованная канцлером Пруссии Бисмарком телеграмма разговора между королем Пруссии Вильгельмом I и французским послом В. Бенедетти 13 июля 1870 года . Бисмарк знал, что депеша может вызвать скандал и даже войну, но сознательно шёл на конфликт. Депеша, как и хотел Бисмарк, вызвала большой дипломатический конфликт, закончившийся войной между Францией и Пруссией в 1870—1871 гг.
Из Википедии
Разговор этот состоялся в Бад Эмсе, где в очередной раз на отдыхе находился Вильгельм I. В память об этом событии в городе установили небольшой обелиск.

Кайзер Вильгельм I очень любил бывать в Эмсе. Поэтому многие государственные дела он решал именно в этом городе. Ежегодно на протяжении долгого времени император проводил здесь по нескольку недель. Останавливался он обычно в отеле «Kurhaus». Жил достаточно скромно. Если позволял себе выпить шампанского, то просил на следующий день подать себе недопитую бутылку, каждый раз, утверждаясь во мнении, что вино ничуть не утрачивает своих качеств оттого, что находилось в откупоренной бутылке. Ему, правда, не докладывали о том, что слуга каждый раз откупоривал новую бутылку. Император обычно работал с 9 до 12 часов дня и с 15 до 17 часов. Много гулял, принимал процедуры. Здесь в 1859 году он в последний раз встретился со своей умирающей сестрой вдовствующей императрицей Александрой Федоровной. В Курпарке установлен памятник Вильгельму I, как утверждают – это единственный памятник, где император изображен в штатской одежде.

Здесь в Эмсе кайзер слушал великого Жака Оффенбаха. Концерты происходили в замечательном Мраморном зале. Его называли «маленький Рим». Многие считали, что он напоминал римскую виллу Фарнезе. Удивительно, но я несколько раз проходила мимо этого зала, заглядывала в окна, но так и не понимала тот это зал или нет. Как-то я шла мимо уже, когда стемнело, машинально разглядывая его белые колонны и мемориальную табличку на стене

И вдруг в зале зажгли свет. Через окна я увидела необыкновенную мраморную красоту. Быстренько оббежав здание, я зашла в двери, где написано о продаже билетов и попросилась посмотреть этот знаменитый зал. Там были накрыты какие-то столы, но это не помешало мне увидеть замечательной красоты мраморные узоры.

Вот почему Оффенбах на протяжении 12 лет с 1858 по 1870 год выступал здесь со своим оркестром. Он даже писал специально пьесы для летних сезонов в Бад Эмсе. В первую очередь великий композитор рассматривал Эмс, как концертную площадку, а потом уже, как лечебный курорт. Здесь он нашел свою аудиторию: множество французов стекалось сюда на лечение. Композитору неплохо работалось в Эмсе. Многие части знаменитого «Орфея» написаны в этом городе. Премьеры нескольких оперетт состоялись именно здесь в Мраморном зале. Это «Болтуны», «Синьор Фаготто», «Лизхен и Фрицхен», комическая опера «Косколлето».

Уважительные жители Эмса создали общество Памяти Жака Оффенбаха. Общество было основано в 1979 году в преддверии 100-летия со дня смерти великого композитора. Уже в октябре 1980 года Общество выступило инициатором проведения ежегодных фестивалей в честь композитора. Спустя десятилетие эта инициатива выросла до масштабов международного фестиваля Жака Оффенбаха в Бад Эмсе, который проводится ежегодно в начале лета.

Дженни Лид – «шведский соловей», известная оперная певица и безнадежная любовь великого сказочника Г.Х. Андерсена пела для курортной публики в Мраморном зале. Она исполняла произведения многих авторов, среди которых были песни несравненного Роберта Шумана, с которым певица была хорошо знакома. Часто ей аккомпанировала потрясающая Клара Шуман. Великолепная пианистка давала здесь концерты, исполняя, в том числе и произведения своего мужа. Клара постоянно нуждалась в деньгах, практически одна зарабатывая на жизнь семерым детям и своему мужу-композитору.
Перечислять «великих» будь то сам Иоганн Вольфганг Гете, который встречался в Эмсе с Лафатером и Базедовом и замечательно проводил там время, или будь то короли Георг IV и Леопольд I можно до бесконечности. Все они унесенные ветром истории до сих пор незримо присутствуют в аллеях и променадах Курпарка, на самой большой и самой главной улице города Эмса Roemerstraße.

Красивая улица. Здания XIX — начала XX веков — главное ее богатство. Здесь и знаменитый дом герцога Лейхтенбергского

Здание бывшего отеля с потрясающим фасадом в стиле рококо.

И «Русский дом» отель, в котором останавливались не только наши с вами соотечественники, но и король Дании

А еще много красивых зданий с потрясающе кованными балконными решетками.

Вот в этом доме Rigi родился известный немецкий языковед-германист, профессор Боннского университета Адольф Бах. Он является почетным гражданином города. Бах много писал об истории родного города.

Интересно, что на одном из участков улицы дома с четными и нечетными номерами стоят рядом.

Роммерштрассе имеет солидный возраст, насчитывающий не одну тысячу лет. Это старая римская дорога, которая вела к пограничному поселению древних римлян. Остатки их древних оборонительных сооружений до сих пор существуют на холмах вокруг города. В начале XIX века, когда в городе начался строительный бум, вдоль Роммерштрассе находили остатки древнеримских захоронений. Древние римляне были первыми открывателями и ценителями Эмских вод. Первое же письменное подтверждение существования города относится к 880 году. Статус города Эмс приобрел несколько столетий спустя, в 1324 году. Нынешнее же название «Бад Эмс» было присвоено ему только в 1913 году. До этого город поменял около десятка названий. Стремительно Эмс начал расти в XIX-XX веках, когда полным ходом здесь началась промышленная разработка месторождений свинца, серебра, цинка, меди. Работы велись до окончания II мировой войны. Об истории горного дела в Бад Эмсе рассказывается в музее, который разместился в здании старой шахты.
А вот об истории города и развитии курортного дела можно узнать в городском музее «Kur und Staadmuseum»
Второй этаж этого музея как раз и рассказывает об истории города. Когда мы поднялись туда, детишки, пришедшие в музей, с увлечением мололи зерно на макете древней римской каменной мельницы.

На первом этаже размещены экспонаты, посвященные развитию курортного дела в Эмсе.

А еще там много необычных кукол–марионеток.

Они стоят на окнах музея

Мне стало интересно: почему эти куклы здесь?
Оказывается, в Эмсе родился знаменитый кукольник Макс Жакоб (полный тезка известного французского поэта). Он создал известного кукольного героя Каспера, а также кукольный театр в стиле Hohnsteiner по имени замка в Саксонской Швейцарии, где долго представляла труппа. Макс Жакоб в 1957 году был выбран председателем Международного Союза кукольных театров.

На здании музея прикреплен герб города

Музей находится рядом со зданием старой ратуши

Здание ратуши было построено в 1823 году. В начале XX века она перестраивалась. Ратуше придали барочный вид, а в 2006 году украсили еще и карильоном. Карильон состоит из 12 колоколов, которые могут исполнять 32 мелодии. Эти мелодии звучат в 11:00, 15:00 и 17:00. Довольно любопытно.

Рядом с ратушей, в начале Курпарка располагается такой необычный фонтан в виде вращающегося каменного шара, на который льются струи воды.

В парке есть своеобразная музыкальная шкатулочка. Если наступать на определенные квадратики, то будет звучать незамысловатая мелодия

Естественно, если обозначена старая ратуша, то должна быть и новая. Вот она

Совсем недалеко от нашего отеля.

Бад Эмс безусловно интересен своей историей. Но это еще и потрясающе красивое природное место. Это место для замечательных прогулок не только по самому городу, но и по горам, которые его окружают. Именно они вместе с прекрасной рекой создают то неповторимое очарование, которое так влекло сюда гостей со всей Европы.
На горы можно подняться на фуникулере.

Надо сказать, что самостоятельно подняться на гору мне показалось непросто. Во-первых, из-за довольно плотной застройки невозможно сразу отыскать место, где можно это сделать, а во-вторых подъем получается достаточно крутой. «Kurwaldbahn» — канатная дорога имеет наклон 78%. Он поднимет вас на высоту 220 метров. Из удобной обзорной кабинки отрываются замечательные виды.

Вас поднимают к башне Бисмарка.

Оказывается эта башня является одной из 175 подобных, которые дошли до наших дней. Башни Бисмарка числом 250 были построены в период с 1869 по 1934 год в Европе, Америке, Австралии и даже Африке. В России тоже есть таких 2 башни, вернее руины от них, в Калининградской области. В Бад Эмсе башня появилась в 1901 году. Строили ее на пожертвования от жителей и гостей города.
Здесь, наверху есть несколько клиник. А еще прекрасный парк.

На территории этого парка находятся развалины римского укрепления, которые охраняет ЮНЕСКО. К ним ведет тропа Бисмарка. Но было довольно холодно, и нам расхотелось туда идти.

В городе есть и старая канатная дорога, которая была открыта в 1887 году. Она прослужила до 1979 году, и была закрыта, как говорится «по техническим причинам». Сейчас это памятник промышленной архитектуры.

Еще один памятник промышленной архитектуры – это старое здание электростанции, в котором теперь располагается супермаркет Лидл. Здание было построено в 1903 году.

Такой небольшой и, в общем-то, не очень популярный в наше время курортный городок Бад Эмс. Но сколько всего интересного может он рассказать о себе. Я уверена, что нет неинтересных городов. Каждый город своеобразен, и если захотеть, то можно найти что-то важное и необычное, что случилось только здесь. А в Бад Эмсе мне показалось так красиво, что фотоаппарат стал моим постоянным спутником на прогулках. Обязательно нужно посмотреть на виллы на противоположной стороне реки.

Вот только жаль, что мои снимки не могут передать того настроения, которое создал мне этот замечательный город.

Мы возвращались в Москву через Кельн и как всегда остановились на несколько дней у наших друзей, живущих там уже много лет. В радостный солнечный денек, которые иногда случаются в Кельне осенью, они отвезли нас погулять в пригород в знаменитое аббатство Браувайлер, которое расположено в одноименном городе. К сожалению, внутрь аббатства нам попасть не удалось. Пришлось довольствоваться только церковью Святого Николая. Но погуляли мы там с удовольствием, а главное узнали любопытную историю этого аббатства.

Бенедектинский монастырь Браувайлер был основан в 1024 году в деревушке Пульхайм. В этот год пфальцграф Лотарингии Эццо и его жена дочь императора Оттона II Матильда совершали паломничество в Рим для того, чтобы встретиться со знаменитым папой Бенедиктом VIII. Тем самым папой, который при коронации Генриха II вручил ему золотое яблоко, украшенное драгоценными камнями и увенчанное крестом – так называемую, державу. Это яблоко символизировало мир, драгоценные камни -христианские добродетели, а крест господствовал над всем миром. Так Генрих II впервые получил державу в обмен на клятву хранить верность всем папам. 1024 год был годом смерти этого отца церкви, так много сделавшего для ее процветания.

Итак, Эццо и Матильда получили от папы благословение на основание бенедиктинского монастыря Святого Николая Чудотоворца и святого Медарда (был такой епископ в графстве Вермандуа на Севере Франции), а также кусочек мощей святого и освящённый папой крест. Эти реликвии были зарыты в основание монастыря. Место для монастыря было выбрано не случайно. Это была дорога из Кельна в Аахен и Румонд, которую Эццо контролировал наравне с другими торговыми путями, что вызывало недовольство епископа Кельна. Так возник этот монастырь. После своей смерти Эццо и Матильда были здесь погребены.

У пары было 10 детей, которых называли эццоненами. Их судьба, так или иначе, была связана с аббатством. Сын Герман II был фогтом монастыря, затем пробстом Кельнского собора и архиепископом Кельна. Дочь Рыкса Лотарингская была королевой Польши, женой Мешко II Ламберта и матерью Казимира I Восстановителя. В 1031 году после свержения ее мужа она бежала в Германию, в монастырь. В Польшу Рыкса больше не вернулась, но до конца жизни пользовалась титулом королевы и имела большое влияние на политику этой страны во время правления Казимира I и внука Болеслава II Смелого. В 1047 году она стала монахиней в аббатстве. А уже в 1048 году приступила к активному строительству. Рыкса прожила в аббатстве 16 лет, когда умерла, то все свое имущество, надо полагать не малое, завещала монастырю. На эти средства строительство здесь продолжалось с переменным успехом вплоть до 1200 года.

Монастырь переживал периоды расцвета и эпидемии, войны, неурожаи. Он оказывал одинаковое гостеприимство богатым и бедным, королям и паломникам. В 1520 году здесь останавливался Карл IV на пути в Аахен на коронацию. Впоследствии аббатство получило свои собственные герб, печать и звание «имперского» аббатства. Аббатство реставрировалось, достраивалось, постепенно приобретало черты стиля барокко.

Но грянула Великая Французская Революция, и в 1794 году французские войска вошли в Рейнскую область. В результате проводимой Наполеоном секуляризации, аббатство прекратило свое существование. Ведь революции всегда уничтожают храмы. К счастью, Браувайлер не разрушили: аббатская церковь была превращена в приходской храм, а монастырь был отдан под приют для нищих, а затем под работный дом. Отчим Августа Бебеля работал здесь надзирателем. Печальная история Браувейлера на этом не заканчивается. В 1933 году в течение 12 месяцев аббатство было концентрационным лагерем, а позднее тюрьмой гестапо. Узником этой тюрьмы в 1944 году был Конрад Аденауэр. В 1960 году аббатство побывало еще и государственной больницей для алкоголиков. Лишь в 1979 году Браувайлеру вернули его настоящий статус, восстановили и подремонтировали здания.

Частично здания аббатства используют в качестве архива LVR (Региональная Ассоциация Рейнской области) в Кельне. Этой ассоциацией здесь проводятся концерты и выставки.
Монастырь окружает небольшой, но симпатичный парк, где приятно гулять, созерцая всю эту старинную красоту.
Романская церковь аббатства с массивной западной башней и с тремя восточными башнями поменьше имеет достаточно короткий неф. Трехэтажное здание церкви хорошо отреставрировано внутри. Реставрации не коснулись изображения святых XIV века на столбах нефа. Везде изображения Святого Николая, как сидящего, согласно традициям романской церкви, так и в полный рост. Когда-то романский потолок церкви был в XVI веке заменен на готические своды. Снаружи можно рассмотреть часовню под названием «Пьета». Церковь имела красивые витражные окна, которые практически все были уничтожены во время бомбежки Кельна. Теперешние витражи созданы в 1965 году. В церкви красивые резные хоры.
Церковь имеет два органа. Один в стиле барокко, роскошный, позолоченный, созданный в начале XVII века в западной части храма. Его реставрировали в 1960 году. И второй поменьше со стороны левого прохода, который реставрируется.
Собственно, вот то немногое, что хотелось рассказать. К нашему туристическому багажу добавились два интересных места в Германии таких разных, но от этого не менее примечательных.

Источник